最近的一些关于秦朝时的影视剧，莫名其妙的就用起了日本和服，也不知道设计师是怎么想的，先秦时的简单大气没有了，着各种花里胡哨颜色的服装，显得那么刺眼。
剧情是不是狗血已经有人说过了，我也不说什么。我就是搞不明白一件事，为啥现在拍个古装剧，除了清代这种明显服饰标志的，其他朝代的都特别喜欢学日本和服呢?学的大多都是“十二单”这种形式，根本与中国古代的服饰完全不相符啊!这的古装剧，乍眼一看还以为是日本古装剧呢，难道不跳戏吗?
“和服”、“着物”、“吴服”均指“和服”，但细究其意又略有不同。从产生时间论之，“着物”应出现最早，泛指所有穿着的衣物。而如今其意缩小了许多，“吴服”这一说法最具文化意味，源自中国三国时代由吴国传入日本的纺织法织成的丝织品。江户时代卖布匹或定做旅服的店铺都唤作“吴服屋”。三个词中，当数“和服”一词历史最浅，是明治维新后随着洋服的渐入而生。
和服的起源可追溯到公元前3世纪到公元3世纪后半叶，即日本弥生时代，相当于中国战国后期到三国时代前期。《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》“倭人”条对此时期日本服装有描述:“男子皆露纷，以木绵招头。其衣，但结束相连。略无缝。妇人被发屈纷，作衣如单被，穿其中央，贯头衣之。”男子“其衣，但结束相连，略无缝”，将整幅布缠裹身上，不施裁缝，而是用打结或的方法固定在身上;女子“作衣如单被，穿其中央，贯头衣之”。这可能便是日本男女和服的雏形了。
日本大和时代，正值中国魏晋南北朝时期。这一时期日本人的衣着文化有了质的改变，男子的服装已由原来将整幅布缠裹身上发展到上衣下裤;女子的服装已由原来的贯头衣发展到上衣下裳。这主要是因为当推中国服饰文化的影响，在这一时期日本与中国南朝、隋之间的往来十分频繁。
据《日本书纪》记载，为了适应日本社会生产发展的需要，在4--5世纪，倭王曾经3次遣使到南朝，带回所赠汉织、吴织，及长于纺织裁缝的技术工匠。中国织、缝工匠的到来，有力地促进了日本衣缝工艺的发展，日本后来的飞鸟衣缝部、伊势衣缝部就是在此基础上形成的。
到世纪的奈良、平安前期，日本与中国文化交流达到了顶峰。自630年至894年止，频繁派遣遣唐使，无论是从规模和人数等各方面都是空前绝后的。随着文化交流的不断深入，日本广泛地吸收了唐代、经济、文化的各方面，掀起了一场空前绝后的唐风化运动。
在服饰文化领域，日本进行了自上而下的服饰:孝德年间(645-654年)始用唐服;天智天皇年间(662-671年)，大礼大祀，并着唐制礼服;8世纪初，制定《大宝律令》，并开始依新令改制冠位服色;71 8年，颁布了《养老律令》，进一步了服制和服色;719年，命令天下百姓的服装都改成右衽;到9世纪，嵯峨天皇诏令天下“朝会之礼，常服之制。拜跪之等，不论男女，一准唐仪”;818年，菅原清公任式部少辅时，奏请朝廷天下礼仪、男女衣服悉仿唐制，五位以上的位记都改汉式……总之。伴随大唐300年的日本飞鸟、奈良、平安前期3个时代，是日本全面向隋、唐学习的时代。
到了平安时代后期,随着唐朝的衰落，日本遣唐使的终止，日本服饰逐渐脱离了学习中国服饰的轨道。在全盘消化唐文化的基础上，了发展的“和风化”道。此时的服装逐渐地摆脱外来的影响，形成独有的奢华特点。把自然的、写生的与外来纹样题材图案化，原来具象的内容经过变形使其装饰化、几何化，形成团花纹样、对波纹样、龟背纹样等多样化纹样，服装色彩也开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。
此时，女性的服装转变成以“十二单”为代表的拥有自己完整风格的一系列服装体制。这“十二单”，也就是频繁出现在秦代电视剧中的女演员们的着装原型。
我们现在称为“十二单”的服装是平安时代贵族女性的正装。但是“十二单”并不是这种装束的本来名字，正式的名字叫做“晴装束”， “十二单”这个称呼是从江户时代叫出来的。
“晴装束”的“晴”字，就是指“公”，正式的意思。“晴装束” (十二单)的风韵在于它那繁复的层次以及色调和图案搭配上的讲究，“十二单”本身的重量和下身穿着的长裤子导致行动上受到一定的局限，因此会让女性走去不得不小心翼翼。
“十二单”是平安时代贵族女性的正装，是指12层袿穿在身上的装束，这个“袿”指的就是构成贵族礼服的一种衣服，有穿一件的，也有重叠穿几层的。穿一件的有小袿、表着、打衣三种，其中小袿是贵族女性的家居服。在这些女性中，甚至穿了20层袿的人也是有的。在这里就可以发现，现在虽然被我们叫作“十二单”，其实并不是指穿12层单衣，而是指在单衣的外面再穿上12到20层的袿。根据《物语》中的记载，袿的层数可达18到20层之多。穿这么多，行动时候其困难程度可以想象得出啊!
“十二单”只有命妇以上的贵族女性才允许穿着，是身份的象征。一般平时贵族女性都散下长长的头发，上朝或者祭典的时候会用金银饰物在前额处装饰并且将金银宝钗束在头发上。
具体来说这“十二单”都分哪些。“唐衣”是“十二单”最外面的一件衣服，也叫“袷”，是一种最具有中国风的直领对襟短衣，只有三位典侍以上的女性才可以穿着。而在“晴装束”的行头中，紫色和绯色的锦绫唐衣在没有得到特许的前提下是不允许随便穿着的，所以也称为“禁色”。唐衣上最常见的花纹图案是凤凰和牡丹，当然在许多日本历史剧里也可以看见不少唐衣的花纹是对称蝴蝶团纹。
“裳”是一种装饰性很强的服饰组件，整个“裳”部分束住腰部。拖到地上。有许多褶，最大的部分叫“里裳”，“里裳”的表面绘有许多山水花鸟的图案;很窄的细细长长的纯粹作为装饰的带子称为“外裳”。
“表着”指的是外衣，和今天的和服差不多。是隐纹织造，只有通过观看的角度不同、光线有所变化的时候才能看到“表着”的花纹，“表着”上的图案一般选择和季节相符合的小而典雅的花草，但是也会因为个人的身份而有所不同。
“打衣”是穿在“表着”下面的一件，因为通常是红色的，所以也被叫做“红衣”。因为是在制作过程中反复在衣板上敲打而成的，所以“打衣”由此得名。而从“打衣”开始，都算是内衣。
穿在“打衣”上的多层衣服叫做“袿”，也就是所谓的“五衣”。由于“晴装束”中一般是幽五件不同颜色的“袿”重叠穿着而成的，所以“五衣”因此得名。五衣对于色彩的搭配非常讲究，能体现出穿着者高雅的格调。由于是由绫、绢织造而成，所以光泽非常好一格调风韵十分高雅;但是由于穿着十分麻烦，因此平安时代的中后期，“五衣”被简化成为一种装饰性的彩色布条缝制在领口和袖口处。现代和服中也有些已经将内襦简化成了在最外面的和服领日和袖口上缝制装饰的彩色布条。
“晴装束”里的必不可少的附带物--“畳纸”。“畳纸”是“晴装束”中在怀中所夹带的一种草纸，一种用草作为原料制作的原始纸张，也叫“纸”，可用来写“和歌”。当然，“畳纸”不仅仅是作为女官正装“晴装束”的装饰品，在男性正装的服装式样里也作为装饰品不可缺少。
从“长袴”开始进入下衣部分。所谓“长袴”，就是指拖地长裤。“长袴”是穿在单衣外面并且在腰的部分系住单衣。已婚的女性和未婚少女所穿着的“长袴”颜色是不一样的:未婚少女的“长祷”颜色比较深，一般为芳红;已婚的女性穿着的“长袴”颜色鲜亮，一般为绯红，所以也被称为“绯之袴”。
穿着“长袴”的时候，由于裤子长至拖地，脚实际上是踩在裤管上行走的，一不小心的话就很容易摔跤，因此行动十分不方便。为了避免摔倒，平安时代的贵族女性行走时非常地小心翼翼，外加行动十分缓慢，用“挪动”来形容一点也不为过。
“小袿”，作为“晴装束”的简略式礼服存在，一般是“女房”，也就是有身份地位的女子平时在家不会客时穿的便装。这种服饰是使用“小袿”代替了“唐衣”和“裳”。“小袿”比“表着”稍稍短一些。“小袿”的层次分布大致是:在最外面着“袿”，里面着“单”以及白色“小袖”，下着“长袴”，天冷时也有穿数层袿的情况。
在一些古画和俑的造型上可以看到，那个时候的女性，外衣袖子稍大、里面袖子略窄。通常是上衣下裳，宽衣博带，《说文解字》说:“上曰衣，下曰裳。”下身穿的裳实际是裙，而不是裤。如周天子赏赐给属下的“赤带”就是一块红色的布，在腰间垂于腹前，它是贵族身份的标志，又叫韦。这时的衣服是右衽窄袖长衣，长度在膝盖上下，是襟，裙都用花边装饰，没有纽扣。
秦代服制与战国时无大差别，保持了中国服饰深衣的基本形制。西汉服装仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。
身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，这是秦汉以前女子服装比较普遍的风格。贵族女子的肩臂上缠巾帼，裙、襦上外用丝绣，丝屐上绣花。庶民女子臂上不缠巾帼，只用一块布覆上，衣袖没有贵族女子的那样宽大，裙也没有那么长，为了劳动方便，裙外还要架一条围裙。
秦汉时，衣服稍微有一些变化，“上短下长”，上衣之裙只到并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙长到曳地，尤其贵族女子的裙更长，甚至走时要由两个婢女提携。女子服装既有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式多种多样。
另外，在秦汉时期，上色技术还没那么先进，整体服饰的特点是总体偏素雅，色彩的纯度、饱和度不高，像古装剧中那样大红大紫是做不到的。
放着历史上现成的秦汉服饰不去研究，偏偏学了非常日本特色的浮夸风和服十二单，虽说这是影视剧创作，但是就算你细节不较真，这服饰是主要的啊!你说好好的中国古装剧，一帮人穿着日本人的衣服走来走去，你看着不难受吗?
:《中国与东北亚服饰文化交流研究》竺小恩，葛晓弘;《日本文化》;《日本日常风俗之谜 》 [日]樋口清之《中国古代服饰 》李楠;《中国人的雅致生活》王健。